Beim Farbbild gefällt mir der Farbkontrast zwischen den violetten Blütenblättern und dem Hintergrund. Beim Schwarzweißbild kommen die Strukturen des Stängels und der Knospe sehr schön zur Geltung.
Schwierig, eine Entscheidung zu treffen…

Die Bäume verlieren langsam die bunten Blätter, es wird kälter, windiger und immer früher dunkel. Der düstere Teil des Herbstes hat begonnen. Trotzdem gibt es auch Tage, an denen ein schönes warmes Licht herrscht und nicht alles Grau in Grau  erscheint.

Auch im Spätherbst sollte man also rausgehen und fotografieren. Dass sich das lohnen kann, möchte ich mit dieser Bilderserie zeigen.

Die drei Bilder zeigen die Ahrauen, also die Wiesen entlang des Flusses Ahr am Ostrand der Eifel in der Gegend um Lohrsdorf.

Der Tag, an dem ich die Bilder gemacht habe, war sonnig und noch relativ warm. Aber kurz bevor ich aufgebrochen bin, zog sich der Himmel von Westen her mit einer dichten Dunstschicht zu. Nichts war’s also mit leuchtenden Blättern an den Bäumen…

So sind also fast aus der Not heraus, mangels Sonne, diese drei Bilder entstanden. Interessant finde ich, dass es trotz des dunstigen Wetters eben nicht Grau in Grau war, sondern dass der Dunst durch die schon tief stehende Sonne eine warme Tönung erhielt. Um den Eindruck, den ich beim Fotografieren hatte, zu verstärken, habe ich die Bilder noch ein wenig entsättigt und nachträglich ein Filmkorn hinzugefügt.

Ich meine, dass durch die Bilder die ruhige, diesige Herbststimmung dieses Nachmittages gut transportiert wird. Auch bei diesen Bildern wird mir wieder klar, dass auch “Stimmung” ein Bildmotiv sein kann.

Das folgende Bild habe ich mit der Nikon D300 und einem Nikkor 18-70/3.5-4.5 bei 44mm Brennweite aufgenommen. Die roten Blüten wirken bei Sonnenschein auf Fotos ein wenig unnatürlich grell, deshalb habe ich an das Bild noch Hand angelegt. Diese Nachbearbeitung möchte ich im folgenden kurz beschreiben.

• Beschnitt leicht verändert, so dass die Blüte etwas weiter oben sitzt.
• In Photoshop die Blüte und den Stängel maskiert, die Maske etwas vergrößert, weiche Kante gewählt und dann die Maskierung umgekehrt und den Hintergrund mit dem “Tiefenschärfe abmildern”-Filter unschärfer gemacht.
• Die Maskierung wieder umgekehrt und die Maske am Stängel gelöscht, so dass nur noch die Blüte maskiert ist. Nun die Sättigung der Blüte um 10% reduziert und die Helligkeit um ca. 5 % angehoben.
• Per Abwedeln dem Wassertropfen rechts an der Blüte einen kleinen Akzent verpasst.
• In Lightroom das Bildrauschen (Luminanz) entfernt.

Ein Experiment: Wiesenblumen bei Wind fotografiert. Kontrast leicht erhöht und Filmkorn hinzugefügt.

Einzige Voraussetzung: Die Bilder müssen im nef-, jpf- oder tif-Format vorliegen, damit sie mit ViewNX bearbeitet werden können.

Im Folgenden möchte ich das nachträgliche Geotaggen von Bildern kurz beschreiben:

Nach dem Starten des Programms sucht man sich den Ordner mit den Bildern, die man mit Koordinaten versehen möchte:

Nun markiert man die Bilder, die man geotaggen möchte:

Dann klickt man in der Werkzeugleiste von ViewNX auf das Symbol GeoTag:

Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer großen Google-Map in der Mitte und den vorher markierten Bildern am rechten Rand:

Man kann nun über das Eingabefeld oben links den gewüschen Ort suchen (hier: Bad Bodendorf) und die Vergrößerung der Karte justieren. Je größer die Zoomstufe, desto genauer können die Koordinaten festgelegt werden!

Nun markiert man die Bilder, die dieselben Koordinaten erhalten sollen, also am selben Ort aufgenommen wurden und klickt auf das GeoTag-Symbol am oberen Rand des Fensters:

Der Cursor verwandelt sich nun in ein Fadenkreuz, mit dem man auf der Karte auf die Stelle klickt, an der die Bilder aufgenommen wurden:

Nach dem Klick erscheint eine Dialogbox, die man mit OK bestätigt:

Je nach Anzahl der zu bearbeitenden Bilder dauert es nun ein wenig. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, haben alle getaggten Bilder ein gelbes Globus-Symbol links neben dem Dateinamen. Zudem markiert ein Stecknadelsymbol in der Karte den vorher gewählten Ort.

Nun stehen die Bilder zur weiteren Verarbeitung, wie Archivierung oder Nachbearbeitung zur Verfügung.

Das war einfach, oder?

Diese Methode eignet sich sehr gut, wenn man viele Bilder von wenigen unterschiedlichen Orten aufgenommen hat. Bei mir ist das immer dann der Fall, wenn ich auf Makro- oder Landschafts-Fototour gehe. Viele einzelne Bilder mit jeweils unterschiedlichen Koordinaten zu taggen, ist dagegen eine mühsame Angelegenheit.

Nikon ViewNX ist kostenlos und kann auf der Nikon-Homepage heruntergeladen werden. Da die Anwendung nicht auf Nikon-Dateiformate beschränkt ist, können auch “Nicht-Nikon-Fotografen” dieses Tool benutzen.

Manchmal möchte man bei Landschaftsbildern den Himmel nachbearbeiten, um eine dramatischere Stimmung ins Bild zu bekommen. Insbesondere die Wirkung von mächtigen Schlechtwetterwolken kann man schön verstärken.

Wie bei jeder Nachbearbeitung ist auch hier Fingerspitzengefühl gefragt, um den Effekt nicht zu übertreiben. Andererseits kann man – sofern das Bild keinen rein dokumentarischen Charakter haben soll – ruhig ein wenig auf der EBV-Klaviatur spielen, um eine beabsichtigte Bildwirkung herbeizuführen.

Adobe Lightroom bietet eine einfache Möglichkeit, “more drama” in den Himmel zu bekommen: Das Verlaufswerkzeug! Sein Symbol ist das hellere Rechteck mit dem drei waagerechten gepunkteten Linien.

Mit ihm können verschiedene Bildmanipulationsfunktionen wie z.B. Belichtung, Kontrast oder Bildhelligkeit in Form eines Verlaufs angewandt werden. Dabei kann sowohl die Stärke einer Funktion als auch der Charakter des Verlaufs selbst geregelt werden. Der Verlauf kann flach oder steil und in beliebigen Winkeln ganz einfach mit der Maus eingestellt werden. Es können pro Verlauf verschiedene Bildmanipulationsfunktionen kombiniert werden. Darüber hinaus können natürlich auch mehrere Verläufe auch überlappend eingesetzt werden.

Aber eins nach dem anderen…

Anhand eines Beispielbildes möchte ich zeigen, wie einfach es ist, einem Bild durch den Einsatz des Verlaufswerkzeuges von Adobe Lightroom mehr Dramatik zu verleihen. Als Ausgangspunkt nehmen wir ein Bild, dass ich im Februar in den Ahrauen gemacht habe. Der Schnee war während der letzten Tage weggeschmolzen und es war nicht sehr kalt. Allerdings wehte ein kräftiger, böiger Westwind, und dunkle Wolken, Regenschauer und Sonnenschein wechselten sich in schneller Folge ab. Dadurch entstanden in der Landschaft starke, interessante und schnell wechselnde Lichtstimmungen.

Das Bild wurde im RAW-Format aufgenommen und wie folgt nachbearbeitet (die Zahlen beziehen sich auf die Stellung der Regler im Entwicklungsmodul von Lightroom):

• Schwarzwert auf 46 erhöht, um das Histogramm zu spreizen
• Helligkeit von 50 auf 16 reduziert, um das Bild grundsätzlich abzudunkeln
• Kontrast von 25 auf 52 erhöht

Diese Maßnahmen sorgen dafür, dass die bei der Aufnahme vorherrschende Stimmung schon recht gut wiedergegeben wird.

Um aber die teilweise starken Kontraste zwischen den sonnenbeschienenen Hügeln und den Regenwolken noch besser hervorzuheben, habe ich mit dem Verlaufswerkzeug einen waagerechten Verlauf aufgebracht.

Dieser reicht von der Bildoberkante bis ins untere Bilddrittel. Die Mitte des Verlaufs liegt knapp über dem Gipfel des Hügels. Der Verlauf reduziert die Belichtung um knapp eine Blendenstufe. Das bedeutet, dass die Abdunkelung am Beginn des Verlaufs, also am oberen Bildrand, dem eingestellten Wert entspricht und zum Ende des Verlaufs hin gegen Null ausläuft. Die Steilheit des Verlaufs kann reguliert werden, indem man mit der Maus den Verauf nur ein kurzes Stück weit aufzieht und dann den gesamten Verlauf durch Klicken und Ziehen des runden Buttons im Bild an die gewünschte Stelle zieht.

Voilà:

Dieses Verfahren und viele andere sind im Buch “Adobe Photoshop Lightroom 2: Das Praxisbuch für den digitalen Foto-Workflow” * von Istvan Velsz sehr gut beschrieben. Die Software Adobe Photoshop Lightroom 2 * verwende ich seit der ersten Version und kann sie jedem empfehlen, der seinen Bestand an digitalen Bildern schnell und einfach bearbeiten und verwalten möchte.

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In der Landschaftsfotografie hat man öfter Motive, deren Dynamikumfang die Leistungsfähigkeit des Kamerasensors übersteigt. Beispielsweise kann man bei Sonnenauf- und –untergängen in der Regel entweder den Himmel oder die Erde korrekt belichten, aber nicht beides. Bei korrekt belichtetem Himmel säuft der Vordergrund  ab, bei Belichtung auf den Vordergrund ist der Himmel ausgefressen.

Beispiel 1: Belichtung auf den Himmel

Beispiel 2: Belichtung auf den Vordergrund

Wenn aber in einem Bild der Himmel nur weiß bzw. der Vordergrund nur schwarz ist, läßt sich mit der raffiniertesten Bildbearbeitung nichts mehr machen, die Details sind unwiederbringlich verloren.

Man könnte nun sagen, „kein Problem, das mache ich mit HDR“. Das funktioniert auch, aber es geht meistens einfacher: In diesem Artikel soll gezeigt werden, wie man obige Aufgabenstellung mit einer einfachen Ebenenmontage in Photoshop lösen kann. Ein paar Photoshop-Grundkenntnisse reichen dazu aus.

1.   Belichtungsreihe aufnehmen

Der Ausgangpunkt ist eine Belichtungsreihe des gewünschten Motivs. Diese besteht aus mindestens zwei Bildern, eines mit korrekt belichtetem Himmel und eines mit korrekt belichtetem Vordergrund.

Es ist empfehlenswert, ein Stativ zu verwenden, damit die Bilder genau deckungsgleich sind. Man kann die einzelnen Dateien zwar bei der späteren Bearbeitung in Photoshop auch ausrichten, aber warum nicht von Anfang an sauber arbeiten?

Im Folgenden gehen wir davon aus, dass wir nur zwei Bilder benötigen, um die hellsten und dunkelsten Stellen im Motiv korrekt abzubilden.

2.   Ebenenmontage in Photoshop

Nun laden wir die Bilder in Photoshop, und zwar so, dass jedes Bild auf einer eigenen Ebene liegt. Das geht einfach: Man lädt das erste Bild, dieses landet automatisch auf der Hintergrundebene. Diese wandeln wir per Doppelklick auf die Hintergrundebene in eine richtige Ebene um. Danach laden wir das zweite Bild in eine eigene Ebene.

Beispiel 3: Ebenenfenster in PS

Lightroom-Anwender haben es einfacher: Man markiert in Lightroom die beiden Bilder und wählt dann aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) den Eintrag „In Photoshop als Ebenen laden…“. Daraufhin öffnet sich Photoshop mit einem Bild in je einer eigenen Ebene.

Beispiel 4: Kontextmenü

In Photoshop ist nun nur das Bild sichtbar, das zuletzt geladen wurde. Das andere Bild liegt darunter und wird vom oberen verdeckt. Wir gehen nun davon aus, dass das obere Bild das mit korrekt belichtetem Himmel ist. Die Ebenen können bei Bedarf per Drag and Drop in eine andere Reihenfolge gebracht werden.

Nun kann es losgehen!

Die Aufgabe besteht darin, die falsch belichteten Teile des oberen Bildes zu entfernen. An diesen Stellen sollen stattdessen die korrekt belichteten Teile des darunter liegenden Bildes zum Vorschein kommen.

In Photoshop verwenden wir dazu eine Ebenenmaske. Wir markieren die obere Ebene und klicken auf den … Button. Nun erscheint neben dem Miniaturbild ein weiteres Kästchen, das ist die Ebenenmaske. Wir klicken diese an, um sie zu markieren. Die Markierung ist am gestrichelten Rand um das Ebenenmasken-Symbol erkennbar.

Beispiel 5: Ebenenmaske

Nun verwenden wir einen nicht zu kleinen Pinsel mit sehr weichem Rand. Die Deckungskraft stellen wir auf höchstens 30%. Jetzt übermalen wir die Bereiche, die wir löschen wollen, einfach schwarz. An diesen Stellen wird damit das obere Bild bzw. die obere Ebene transparent und es scheinen die korrekt belichteten Bereiche der darunterliegenden Ebene durch. Man kann den Arbeitsfortschritt sehr gut beobachten.

Beispiel 6: Übermalen

Die übermalten Bereiche sind nicht direkt sichtbar. Man erkennt sie nur daran, dass die darunterliegenden Bildanteile durchscheinen. Durch die niedrige Deckungskraft des Pinsels kann man feinfühlig arbeiten und über bestimmte Stellen mehrmals drübermalen. Im Miniaturbild der Ebenenmaske kann man mit kurzer Verzögerung die übermalten Bereiche erkennen.

Hat man sich vermalt, so ist das kein Problem: Mit weißer Farbe kann man Fehler rückgängig machen, einfach die falschen schwarzen Stellen mit weiß übermalen.

Es ist empfehlenswert, mit den Pinselparametern (Form, Größe, Deckungskraft etc.) ein wenig zu experimentieren.

Nach kurzer Zeit hat man das Ergebnis vor sich. Vom Motiv hängt es ab, ob das Resultat nun glaubwürdig wirkt oder nicht.

Ist man zufrieden, so kann man die Datei z.B. im jpg-Format speichern und weiterverwenden. Für die Lightroom-Anwender gibt es wieder einen bequemen Weg: In Photoshop einfach auf „Speichern“ klicken, dann wird das Resultat nach Lightroom exportiert und erscheint neben den Ausgangsbildern. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass in diesem Fall die Datei im psd-Format gespeichert wird. Dadurch bleiben alle Ebeneninformationen erhalten, und die Datei kann jederzeit in Photoshop mit dem vollen Funktionsumfang weiterbearbeitet werden.

3.   Feinschliff

Abschließend kann man dem Bild noch mit den üblichen Werkzeugen einen Feinschliff verpassen. Im Beispielbild habe ich die Sättigung  und den Kontrast noch ein wenig erhöht.

Fertig – und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Beispiel 7: Ergebnis

Diese Technik ist natürlich nicht auf zwei Bilder beschränkt. Man kann diese Ebenentechnik auch mit mehreren Bildern anwenden. Bis zu drei Bildern geht das noch gut, darüber wird es unübersichtlich. Dann sollte man sich andere Techniken, wie z.B. HDR , anschauen.