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Michael Kirchner ist Fotograf und betreibt das Fotostudio Omori. Daneben gibt er in seinem lesenswerten Blog viele hilfreiche Tipps für Fotografen. Empfehlenswert!

Los geht’s: Die Blende bestimmt den sog. Pupillendurchmesser, also das “Loch”, durch welches das Licht durch das Objektiv auf den Sensor bzw. Film fällt. Üblicherweise wird die Blende in der Schreibweise f/x angegeben, wobei f die Brennweite des Objektivs und x die Blendenzahl ist. Beispiele: f/1.4, f/8, f/22.

Die Folge dieser Blendenzahlen ergibt die sogenannte Blendenreihe: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, …

Warum nun diese seltsamen Zahlen? Warum nummeriert man die Blende nicht einfach durch, also 1, 2, 3, … Das wäre doch viel einfacher, oder?

Die Blende bestimmt, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Die Lichtmenge wiederum wird bestimmt durch die Fläche der Blendenöffnung: Doppelte Fläche – doppelte Lichtmenge, halbe Fläche – halbe Lichtmenge. Also wäre es doch gut, wenn es sich bei der Blende wie bei den Verschlusszeiten verhalten würde: Die Lichtmenge halbiert bzw. verdoppelt sich von Stufe zu Stufe. Bei den Verschlusszeiten ist das einfach zu verstehen: 1/500 s bedeutet doppelt so viel Licht wie 1/1000 s.

Bei der Blende wird der Zusammenhang klar, wenn man einfach ein wenig weiterrechnet: Die Objektivbrennweite dividiert durch die Blendenzahl ergibt den Pupillendurchmesser d, also

Aus diesem lässt sich mit der Kreisformel

die Pupillenfläche A berechnen, also die Fläche der Blendenöffnung. Wendet man diese Formel bei gegebener Brennweite auf die Blendenreihe an, so wird schnell klar, dass durch die Verwendung der “krummen” Blendenzahlen erreicht wird, dass sich die Pupillenfläche und damit der Lichteinfall von Blendenstufe zu Blendenstufe verdoppelt bzw. halbiert.

Folgende Tabelle zeigt diese Zusammenhang am Beispiel eines 100mm-Objektivs: Die Pupillenfläche halbiert sich von Blendenstufe zu Blendenstufe. Die Ungenauigkeit ergibt sich aus der Rundung der Blendenstufen auf handhabbare Werte. Für Interessierte: Die Blendenreihe ist mathematisch gesehen die Folge der Zweierpotenzen der Wurzel aus 2.

Blende	Pupillen- durchmesser d [mm]	Pupillen- fläche A [mm²]
1	100	7854
1,4	71	4007
2	50	1963
2,8	36	1002
4	25	491
5,6	18	250
8	13	123
11	9	65
16	6	31
22	5	16

Eigentlich ganz einfach, oder?

Die Schnellwechselplatte PZ-123 von Kirk (für Nikon D700/D300 + MB-D10) passt nicht in die Novoflex Makroschiene Castel-Q. Man müsste die Kameraplatte unten abfräsen, sie ist definitiv zu hoch für die Novoflex Makroschiene. Dagegen klappt das Zusammenspiel der PG-50 von Markins mit der Novoflex Makroschiene perfekt. Hinzu kommt, dass die Markins-Platte wesentlich dünner, unauffälliger und weniger klobig ist als ihr Gegenstück von Kirk.

Ich habe den Eindruck, dass sich weder Novoflex noch Kirk an die Arca-Swiss-Spezifikation gehalten haben. Im Nikon Fotografie-Forum ist darüber hinaus nachzulesen, dass auch Arca selbst die Abmessungen im Laufe der Zeit ein wenig verändert hat. Alles zum Wohle der Kunden, natürlich… Hundertprozentige Kompatibilität erhält man nur, wenn man nur Komponenten eines einzigen Herstellers benutzt.

Beide Platten, also die PZ-12 von Kirk, als auch die PG-50 von Markins können z.B. über den PhotoProShop bezogen werden. Weitere Schnellwechselsysteme anderer Hersteller sind auch im “Augenblicke eingefangen-Shop” zu  haben.

Eine sehr gute Übersicht über die Kompatibilität verschiedener Wechselsyteme zueinander findet man unter folgender Adresse –> Klick!

Habt Ihr auch schon Eure Erfahrungen mit diversen Schnellwechselsystemen gemacht? Positiv oder Negativ – schreibt Sie mir in einen Kommentar! Danke

Im Bild sieht man die gerade aufblühende Pflanze: Einige Blütenblätter sind schon entfaltet, ebenso wie einige der Narben – das sind die gelben Stiele mit den doppelt gekringelten Enden.

Auch dieses Bild machte ich wieder mit der Kombination aus AF-S Micro-Nikor 105/2.8 VR* und dem Nikon Telekonverter TC 17E II*. Ein Stativ, ein Fernauslöser und eine Novoflex Makroschiene waren weitere Hilfsmittel.

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Dann bin ich unterwegs und mache Bilder. Manchmal halte ich mich mehrere Stunden an einer Stelle auf, um auf gutes Licht, Wolken oder andere Motive oder Bedingungen zu warten, manchmal wandere ich auch mehrere Kilometer und mache Bilder von Dingen am Wegesrand.

Immer habe ich den Rucksack auf dem Rücken und die D700 um den Hals. Das Stativ trage ich entweder in der Hand und muss es ablegen, wenn ich ein Bild machen möchte, oder es ist auf den Rucksack geschnallt.

Zurück von der Fototour ertappe ich mich immer öfter dabei, dass ich mich frage, welche meiner vorher so sorgfältig zusammengestellten Ausrüstungsgegenstände ich eigentlich benutzt habe und welche ich überflüssigerweise spazierengetragen habe. Meist finde ich dann heraus, dass ich das Blitzgerät, das Nikkor 80-200/2.8 und die eine oder andere Festbrennweite kein einziges Mal aus dem Rucksack genommen habe. Darüber hinaus fristen noch weitere Ausrüstungsteile ein Schattendasein in meinem Rucksack: Diverse Kabel, ein Kartenleser, Tüten als Regenschutz und zum drauflegen, das Cokin-Filteretui mit ein paar Filtern und Adpterringen für jedes meiner Objektive, den zugehörigen Filterhalter, eine Taschenlampe, Schreibzeug…

Ich will nun nicht behaupten, dass diese Dinge nichts taugen oder dass es für sie keine Verwendung gibt, nur ich benutze sie auf 95% meiner Fototouren einfach nicht.

Der Artikel soll kein weiteres Plädoyer für Minimalismus bei der Wahl der Fotoausrüstung sein, davon gibt es schon genügend. Ich liebe meine D700, sie ist gross und schwer und aber sie unterstützt mich dabei, gute Bilder zu machen. Ich liebe auch meine lichtstarken Nikon-Objektive, weil sie eine hervorragende Abbildungsqualität haben und ich mit weit geöffneter Blende Motive sehr schön freistellen kann. Und ich liebe den einen oder anderen raffinierten Ausrüstungsgegenstand, der mir in speziellen Situationen die Arbeit erleichtert oder manchmal erst ermöglicht, wie z.B Zwischenringe, Bohnensack oder einen Pflanzenhalter. Aber ich benötige nicht alles auf einmal während einer einzigen Fototour!

Was tun, habe ich mich gefragt.

Für meine spezielle Situation habe ich drei Grundannahmen getroffen:

• Es ist für mich als Hobbyfotograf nicht ganz so schlimm, wenn ich mal ein Bild mangels passender Ausrüstung nicht so machen kann, wie es das Motiv eigentlich erfordern würde.
• Es macht mir Spaß unterwegs zu sein, und einige Kilometer zu Fuss zurückzulegen. Ich bin allerdings kein Packesel.
• Meine bevorzugten Motive auf Fototouren sind Naturaufnahmen, Landschaftsaufnahmen und Nahaufnahmen. Ausgesprochene Makros mit Abbildungsmasstäben um 1:1 und Teleaufnahmen machte ich bisher auf normalen Fototouren eher selten.

Nach einigem Überlegen enthält der Rucksack nun als dauerhafte Grundausstattung noch folgende Teile, wenn ich zu einer Tagestour aufbreche:

D700 mit 24-70/2.8, Micro-Nikkor 105/2.8, AiS Nikkor 20/3.5, Fernauslöser, 2 Cokin Grauverlaufsfilter und Filterhalter, eine Ersatzspeicherkarte. Da ich an der D700 einen MB-D10 Batteriegriff angebaut habe, benötige ich keinen Ersatzakku für die Kamera. Aussen am Rucksack hängt noch das Stativ. Fertig.

Der Rucksack, ein Lowepro Flipside 400, ist nun wesentlich leichter. Ich benutze die Ausrüstungsgegenstände, die für allgemeine Eintagestouren sinnvoll und notwendig sind, muss nicht mehr im Rucksack wühlen, und an den Bildern konnte ich bisher keinen Unterschied, keine Verschlechterung bemerken.

Wie macht Ihr das mit Eurer Ausrüstung? Schleppt Ihr auf Verdacht alles mit, oder legt Ihr Euch vorher die Dinge zurecht, die Ihr braucht? Wie sieht der Inhalt Eures Fotorucksacks bzw. Eurer Fototasche aus?

In diesem Artikel will ich den Begriff der hyperfokalen Entfernung und seine Anwendung ein wenig erläutern.

Gerade in der Landschaftsfotografie legt man im Allgemeinen Wert auf eine sehr große Schärfentiefe. Aber trotz Verwendung kleiner Blenden ist oft entweder der Nah- oder der Fernbereich unscharf, ob gewollt oder nicht. In der Regel stellt man bei der Ausschnittwahl ja auf das Hauptmotiv scharf, und je nach dem, in welcher Entfernung dieses liegt und welche Blende man wählt, sind Vorder- und manchmal auch Hintergrund mehr oder weniger unscharf.

Will man versuchen, das zu vermeiden, muss man sich mit der hyperfokalen Entfernung befassen. Diese ist wie folgt definiert: Es existiert für jede Brennweite und Blende eine Entfernung, bei der sich der Bereich der Schärfentiefe von etwa der Hälfte dieser Entfernung bis ins Unendliche dehnt. Diese Entfernung nennt man die hyperfokale Entfernung.

Sie lässt sich mit folgender Formel berechnen:

s: hyperfokale Entfernung
f: Objektivbrennweite in Metern
N: Blende
d: Zerstreuungskreisdurchmesser (für Kleinbild-Vollformatkameras 30μm)

Zum Nachrechnen: Für eine Brennweite von 50mm bei Blende 8 beträgt die hyperfokale Entfernung 10,47m. Die Schärfentiefe erstreckt sich als von etwa 5,2m bis Unendlich.Stellt man die hyperfokale Entfernung am Objektiv ein, so mag das Sucherbild zwar unscharf sein, aber man kann sicher sein, dass das Bild im gewünschten Bereich scharf ist.

Die so erreichte Schärfe ist natürlich nicht über den gesamten Bereich konstant, an den Grenzen, also im Nahbereich und im Unendlichen ist die durch den gewählten Zerstreuungskreisdurchmesser bestimmt. Auch wenn das Hauptmotiv dergestalt ist, dass schon eine leichte Unschärfe stark auffällt, sollte man nicht blind auf die hyperfokale Entfernung vertrauen, sondern in jedem Fall Schärfe und Schärfentiefe mit der Abblendtaste kontrollieren.

Aber im Allgemeinen ist es doch gut zu wissen, dass man die verfügbare Schärfentiefe wesentlich besser ausnutzen kann, wenn man nicht automatisch auf das Hauptmotiv fokussiert, sondern (ggf. manuell) die hyperfokale Entfernung einstellt. Allerdings möchte ich nicht verschweigen, dass es bei modernen Objektiven schwierig bis unmöglich sein kann, manuell eine bestimmte Entfernung einzustellen. Manche Objektive, wie z.B. das AF-S DX Nikkor 35 mm 1:1,8G, besitzen gar keine Entfernungsskala mehr…

Folgende Tabelle gibt die hyperfokale Entfernung für in der Landschaftsfotografie wichtige Brennweiten und Blenden wieder:

Die Tabelle könnt Ihr für eigene Experimente hier herunterladen:

• Tabelle “Hyperfokale Entfernung” (Excel 2010-Version)

Was fängt man mit diesem Wissen nun in der Praxis an?

Stellen wir uns vor, wir stehen vor einer Landschaft, die wir fotografieren möchten. Die Schärfentiefe soll maximal sein und im Vordergrund gibt es einen tollen Felsen, der auch noch scharf abgebildet werden soll. Die Aufgabenstellung lautet also wie folgt: Finde die Blende, bei der sich die Schärfentiefe vom Felsen bis zum Hintergrund erstreckt.

Dazu stellen wir die obige Formel um, wie lösen Sie nach der Blende auf und erhalten:

N=(f*f)/(d*(s-f))

Angenommen, unser Felsen liegt 8m vor der Kamera, an der wieder das 50mm-Objektiv angebracht ist. Wenn wir die Werte in obige Formel einsetzen, erhalten wir ein Ergebnis von 10,48. Also stellen wir Blende 11 ein und von 8m bis zum Horizont wird unser Bild scharf. Aber Achtung: Auch hier gelten wieder die oben gemachten Einschränkungen: Der Felsen wird nicht “knackscharf” sein, da er sich ja an der Nahgrenze des Schärfebereichs befindet.

So das wars von mir! Mich interessiert nun, ob auch Ihr die hyperfokale Entfernung bei Euren Landschaftsfotos nutzt. Schreibt mir Eure Meinungen!

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Der Logger wurde am 28.01.2011 gekauft (Rechnung liegt bei), ist neuwertig, voll funktionsfähig und ohne Gebrauchsspuren.

Lieferumfang:

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Der Logger hat einen sehr gutem Empfang und zeichnet Wegstrecken absolut zuverlässig auf. Er kann über das beiliegende Windows-Programm einfach konfiguriert werden.

Preis: 40 EUR, Versandkosten 6.90 (DHL-Paket)

Nachdem man mit dem Multifunktionswähler ein bestimmtes Fokusmessfeld gewählt hat und dieses nicht mehr benötigt, kann man die Auswahl mit einem Druck auf die Mitteltaste des Multifunktionswählers schnell auf das mittlere Standardfeld zurücksetzen.

Toll, oder?

Das Ganze ist zwar auch auf Seite 76 der Bedienungsanleitung beschrieben, aber wer liest schon Bedienungsanleitungen